马耳他首都的故事与该岛的神话有着千丝万缕的联系，1566年瓦莱塔的奠基石之后，圣约翰的骑士们在一个干旱、空旷的半岛上创造了一座优雅的巴洛克城。但是，别以为这只是过去的遗迹。在防御工事背后，你会发现一个充满生机的城市，仍然有很多故事要讲，这里有开创性的当代建筑，美味的美食和欣欣向荣的夜生活景象。
美丽的巴洛克建筑
瓦莱塔是联合国教科文组织的世界遗产，以其和谐的巴洛克式建筑收藏品而闻名于世：宏伟的军事要塞和深深的护城河环绕着周围，高雅的教堂圆顶和尖塔穿透了它的天际线以及富丽堂皇的宫殿与高耸入云的带有明亮绿色木质阳台的城市住宅相映成趣，争相抢夺空间。当你漫步在城市的街道上时，记得抬头看：伊尔贝
尔廷(这座城市的居民)坚持着从阳台上偷看他们脚下展开的街道生活的数百年传统。
瓦莱塔巴洛克风格的亮点包括优雅的普罗旺斯奥堡，现在国家考古博物馆；曾经是圣约翰骑士团领袖们的家的大师宫；在最近重建的圣埃尔莫堡，它守卫着半岛的尽头也是国家战争博物馆的所在地。您也可以探索在萨克斯地狱和骑士医院的巴洛克风格的医院展览，并参观和平的16世纪圣保罗船难教堂。在圣詹姆斯骑士节结束你的一天，这座16世纪的城堡已被改建为当代艺术中心，并在附近的巴拉卡花园荡秋千，欣赏壮观的日落景象。
瓦莱塔也在努力在2018年之前恢复昔日的辉煌，届时瓦莱塔将成为欧洲文化之都。
圣约翰教堂的珍宝
别被它那简朴的石头蒙蔽了—踏进圣约翰教堂就像走进一个闪闪发光的珠宝盒。由圣约翰骑士在1573年至1578年之间建造，它是一座高巴洛克的特殊纪念碑，每寸都镀金、涂漆或用石头雕刻。
抬头欣赏卡拉布里亚艺术家和马蒂亚·普雷蒂(Knight Mattia Preti)的壁画，俯瞰由375个骑士陵墓组成的大理石拼凑而成的陵墓，四周是装饰着纹章符号和天使的墙壁。如果你开始迷失在令人陶醉的气氛中，请确保你不会错过卡拉瓦乔的画作的大教堂博物馆，包括他的最大的，著名的斩首圣约翰浸礼会。
尖端当代建筑
尽管瓦莱塔有许多历史珍宝，但它没有被时间冻结，最明显的证明就是著名建筑师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)对城门周围地区的彻底现代化改造(著名的建筑有伦敦的碎片大厦、巴黎的中心庞皮杜和纽约时报塔)。
这种造型优美，极简主义的城门形成了一座朴素的桥，穿过这座18米深，20米宽的护城河，进入这座坚固的城市。皮亚诺设计的瓦莱塔城门和他的新议会大厦都是由在马耳他姐妹岛戈佐岛开采的奶油色巨石砌成的。环保议会大楼由高跷支撑，看起来像是悬浮在一个公共广场上，其正面雕刻着一个几何图案的穿孔，可以过滤仍然允许日光进入的太阳辐射。
皮亚诺的第三个构造是一个露天剧院，第二次世界大战中被轰炸摧毁的皇家歌院从旧的废墟中升起。
一个秘密的游泳洞
离开拥挤的小路，远离人群，去探索这座城市荒芜的海岸线，在那里你会发现海上军事过往的流言。与地中海会议中心相隔，毗邻马耳他经验剧院，你会发现一个混凝土楼梯，从杂乱无章的船屋延伸到大海。
沿着这条大致的小径向北延伸，沿着半岛的顶端，找到隐藏的游泳洞，连接圣埃尔莫堡和大海的秘密隧道，以及横跨整个海港的令人难以置信的景色。当你在碧绿的海水中思考游泳时（虽然没有被标记为游泳区，它在靠近海岸的地方是干净和安全的），花点时间来想象一下在1565年，骑士和奥斯曼土耳其人之间的激烈战斗。
堕入地狱
在瓦莱塔没有几个地方，你脚下的地面实际上是空的。二战期间，瓦莱塔是欧洲被轰炸最严重的城市(仅在1942年4月，就有6700吨弹药落在瓦莱塔身上)，导致在城市下面形成了一个城市——一个地下岩石切割的隧道，拥挤的生活区和临时的小教堂。
今天，这些战争避难所大多破旧不堪，对公众关闭。然而，你可以在卡萨·罗卡·皮科拉看到一个私人拥有的战争庇护所的一个很好的例子——它是黑暗、潮湿、迷人的。要想参观策划马耳他国防的地下二战秘密总部，你可以在导游的引导下参观位于巴拉卡花园下方的拉斯卡里斯战争厅。
瓦莱塔的居民为这些地下空间找到了一些创新的新用途：在巴里拉码头的海岸线上，改造成了海滩别墅，而在巴里拉街附近的港口俱乐部的爵士酒吧就坐落在一个修复过的蓄水池里。
跟随你的鼻子寻找地道的本地美食
只要你不去主要广场上的游客餐厅，然后跟着炖兔肉和新鲜烤鱼的味道走到街边的街道上，你就不会在瓦莱塔吃到一顿糟糕的饭。
要吃地道的马耳他早餐，可以在帕兹兹里亚店买一份意大利干酪或者是豌豆馅的糕点(试试扎卡里街的卡普里咖啡)，或者在富丽堂皇的科迪纳咖啡厅里，与马耳他的政客们一起喝一杯浓缩咖啡。午餐时，前往圣卢西亚街，在那里有当地最受欢迎的咖啡馆是以葡萄酒为主题的周年纪念和提供马耳他式的拉维菜和传统的菲提拉面包制作的三明治。
太阳下山时，在共和国街高档的查尔斯·格雷奇咖啡馆喝一杯。晚餐时，在古兹（Guzé）16世纪的宫殿里预订一个座位，吃传统的意大利-马耳他美食，或者仅仅是为了尝一尝当代印度人在马耳他的一排别墅里的味道。
新兴的夜生活场景
在19世纪，美国和英国的水手们聚集在瓦莱塔港的海峡街，这是一条狭窄的小巷，有地下餐馆、音乐厅和妓院，在当时被称为“肠道”。这个坚韧的下腹部成为了瓦莱塔的巴洛克风格建筑的一部分。然而，1964年马耳他独立后，来访的水手人数急剧减少，而海峡街也被遗忘了一段时间。
最近，餐馆老板们已经在肠道中注入了新的活力，开始了瓦莱塔夜生活的复兴，拥有精致的酒吧(很可爱的特拉布徐坐落在一个有着3500年历史的酒窖里)和各种露天餐厅(对于传统的马耳他人来说，可以尝试宫殿前殿）。在附近的巴洛克马诺埃尔剧院演出之后，在夏季去看现场音乐表演，或在冬季停在STREAT小酒馆喝威士忌.
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